重生之时尚天王 第二十六章 工作

第二十六章工作(第1/2页)

翌日。

李寻醒的时候，太阳都快晒屁股了。

他侧过身，摸到床头的手机看时间。

昨晚画图画的有点晚，最后怎么睡着的都不知道。

他在床上躺了一会儿，脑子里那件礼服还在转。

浅粉晕染褶皱花卉。

这个设计在他脑子里已经转了一段时间。

不是大秀的活儿，是Chanel客户的，老佛爷和维吉妮·维雅德这一个月要处理即将到来的巴黎高定周，他们要干“大事”，李寻就来打辅助，处理一些时装周期间的客户订单。

这其实也算是李寻加入香奈儿之后最让两人惊喜的地方之一，这刚读完大学的大学生基本没有新手期，提笔就来，来就有。

……

李寻起来后吃了点东西，喝了一杯黑咖啡，然后走到工作台前面。

工作台上铺满了草图。

马克笔的，水彩的，还有几张用针管笔勾的线稿。

废掉的稿子揉成团扔在旁边，纸篓早就满了，有几个滚到了地上。

他把一张新纸铺平。

铅笔抵在纸上，他停住了。

不是没想法，是想法太多了。

立体褶皱、晕染渐变、花卉的排列方式、肩部轮廓的收放关系，每一个都在他脑子里打架，每一个都觉得可以再推一步，再往前走一点。但往前走，往哪儿走，他还没想清楚。

李寻把前一天画的几张正稿挑出来，一张一张排在桌面上。

第一张是廓形草图。

整体走向他已经定了，鱼尾基底，上松下收。

但这个鱼尾的收法，他画了三个版本，都不满意。

第一个版本，从膝盖开始收，线条很顺，但太常规。

第二个版本，从小腿中段开始收，保留更多蓬松量，但走路会踩。

第三个版本，鱼尾只收脚踝以上十五厘米，整体保持一个微喇的弧度。

这个方向是对的，但落点在脚踝，需要配合极高的鞋跟才能撑起来，否则整个下半身比例会往下坠。

他用铅笔在第三个版本的脚踝位置画了个圈，旁边标注：鞋跟高度≥7cm。

第二张是褶皱结构。

这是他最头疼的部分。

他想要螺旋式包裹的立体褶皱，从肩线开始往下走，绕过胸腰，一路延伸到裙摆。

但不是简单的缠裹，他要的是“长出来”的感觉，褶皱不是加在衣服上的，而是从面料本身生出来的。

他在高定工坊待了这些年，很清楚这种效果的难度。

市面上能做好立体褶皱的品牌，数得过来。

Balenciaga的Nicholas算一个，但人家用的是建筑感的硬挺廓形。

他要的是软的、流动的、像水一样有重量又没重量的东西。

李寻之前画过一版结构分解。

整个衣身分成三个区：胸肩区、腰腹区、裙摆区。三个区域的褶皱走向不同，但必须共用同一块面料，不能断开。

胸肩区的褶皱是放射状的，从左侧颈窝点出发，往腋下和右侧肋骨方向扩散。

腰腹区的褶皱是横向抓皱，一圈一圈叠上去，像树的年轮。

裙摆区是螺旋式大波浪褶皱，从腰线以下开始，旋着往下走，一直旋到脚踝。

三个区域的衔接处理是最难的部分。

胸肩区到腰腹区，褶皱方向从竖向变成横向，转变的过程不能有断层，必须通过一个过渡带来完成。

他在过渡带的位置画了好几版方案，最后决定用斜向45度的过渡角度，褶皱在这个区域逐渐改变走向，用抓皱密度控制过渡的平滑度。

腰腹区到裙摆区更难。

腰腹区的褶皱是紧凑的、叠压的，裙摆区的褶皱是松散的、流动的。从紧到松，需要一个释放的过程。

李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。

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从腰线到臀线，褶皱间距从0.8cm逐渐拉大到1.5cm。

臀线以下，间距快速拉开到3cm以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。

这些数字他反复改了好几次。

0.8太密，1.0又太松，最后定在0.6到0.9之间，根据部位微调。

他在纸边上写上：拿到样布再定。

样布确实没有。

前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。

李寻又拿起另一张稿子。

这张画的是面料层次。

这件礼服的面料组合他想了很久。

2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。

重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。Givenchy的RiccardoTisci在2008用了一整季的薄纱叠加，效果很惊艳，但那是有宗教感在撑。

他要的东西不一样，他要的是花草的气味，是早晨花园里的那种湿润感。

所以面料必须透，但不能轻飘，要有骨，但不能硬。

他在圣马丁的时候，导师LouiseWilson在教学时反复讲一句话：面料是剪裁的母亲，剪裁再好，面料选错了，做出来的东西就是死的。

他对这句话印象很深刻。

这件礼服的面料，他在草稿上写了几行技术参数。

外层：真丝欧根纱，12姆米，顺纡起皱，做柔水洗。

内层：哑光桑蚕丝衬绸，16姆米，砂洗处理。

12姆米的欧根纱是什么概念？

普通欧根纱在15到20姆米之间，12姆米已经属于超薄规格，再薄就撑不住褶皱，太厚就失去了透光性。

16姆米的衬绸作为内衬，也偏薄，香奈儿标准成衣衬里一般在19到22姆米之间。

但李寻要的不是硬挺支撑，而是贴合身形的柔滑感。16姆米刚好。

他又在底下加了一行字：

顺纡起皱幅度：3mm/条，不规则分布。

顺纡皱是面料处理工序，普通的顺纡皱是规则的，像扇面一样展开。但他要的是不规则的，像水波纹，没有两条褶皱是完全一样的。

这个要求工坊不一定能做到，但他得先写上去。

翻到下一页。

花卉装饰。

这个部分他反而想得比较清楚。

花型用芍药和山茶花。

芍药为主，山茶为辅。

不是因为山茶花是香奈儿的标志，而是因为这两种花的花瓣形态天然适合做纱质立体塑形。

芍药花瓣宽大，边缘有不规则的波浪卷曲。山茶花瓣圆润，叠瓣层次清晰，用绡纱热压成型之后，两种花的形态在面料上都能还原得很好。

花的分布李寻集中在胸肩区，然后往裙摆方向逐渐稀疏，到膝盖以下几乎没有花，只有少数几个花苞藏在褶皱缝里。

这个方案他比较满意。

他的铅笔在纸上轻轻画了几朵花的轮廓，然后在旁边注明：同源纱料，热压塑形，无硬质花杆，完全贴合衣身。

……

李寻刷刷刷修改完设计草图后，用嘴把铅笔叼着，两只手把草图拿起来。

整套礼服是柔雾花艺浪漫高定路线，主色调是渐变裸粉 柔烟粉，从胸口浅米杏慢慢晕染至裙摆淡樱花粉，无浓烈饱和色，自带朦胧柔光滤镜。

面料自带半透珠光肌理，在灯光下呈现类似薄纱琉璃、雾面真丝绡的通透质感，色彩过渡也没有硬边界，像水中晕开的水彩花瓣，温柔又高级。

李寻越看越忍不住直点头。

这就是Rhine牌小香风礼服。